Для вирощування невеликої кількості саджанців Петро Пантелійович Радчевський, вчений- практик, кандидат сільськогосподарських наук з Краснодара, пропонує спосіб, за допомогою якого отримує кущі, що вельми потужньо розвиваються. І приживлюваність черенків вища.
Послідовність Ваших дій, які пропонує автор методу пророщування:
1. Заготівля живців: восени- в траншею з піском на зберігання. На початку березня дістаємо, нарізаємо приблизно по 40 см;
2. Замочуємо черенки на дві доби в прохолодному місці при температурі 15-18°С;
3. Оновлюємо зрізи на черенках: нижче нижнього вічка на 5-8 мм і вище верхнього вічка на 2 см. При цьому дивимося, щоб зріз був зеленим;
4. Для збереження вологи парафінуємо верхній зріз черенка;
5. Видаляємо нижнє вічко і робимо борозни ножем на черенку довжиною до 5 см від нижнього краю;
6. Розводимо Корневін згідно інструкції (1г на 1 літр води) і витримуємо 6 годин наші черенки зануренеми в розчин на одну третину вертикально;
7. У літрові банки наливаємо по 2-3 см води і ставимо в них черенки, штук по десять. Банки ставимо на вікно, краще на високу підставку з фанери. Вимірюємо температуру в нижній частині банки. Якщо більше 25-27°С, то фанеру потрібно підняти на бруски.
Оптимальною температурою для вкорінення вважається 22-25°С. При температурі вище 25-27°С утворюється багато каллусу з борозен, які ми виконали на черенках. Але при цьому корені утворюються слабкі і пухкі і ростуть погано. Так що високою температурою в зоні утворення коренів захоплюватися не варто. Обов'язкова сонячна сторона, а ще краще- підсвічування флуоресцентними лампами. Воду в банках періодично міняємо раз в три дні. Дивимося за рівнем води. Іноді приходиш і бачиш, що рівень води дуже малий, чуть- чуть на денці. Доводиться доливати талої снігової води. Якщо на черенках утворюється слиз, то її промиваємо під струменем води. На деяких живцях трохи вище рівня води буває утворюється білий пушок цвілі. Розводимо міцний розчин марганцівки і ганчірочкою протираємо цей наліт. Днів через 10-12 вийдуть пагони, а потім через тиждень коріння. Паросткам вистачає води- тому черенки не гинуть, і пагони можуть розвиватися раніше коренів;
8. Як тільки в банках пішли перші корінці, готуємося садити живці в пакети. У кожного черенка залишаємо тільки один, найсильніший пагін;
Краще всього використовувати картонні пакети з-під молочних продуктів- « тетрапак » об‘ємом 1літр. Верх зрізаємо, внизу робимо дірочки для дренажу. Грунт для живців: суміш піску, землі та зрілого перегною в рівних частинах.Змішувати ці компоненти можна тільки при їх середньому зволоженні, коли стиснена в руці грудочку не розсипається, але й не забруднює долоню. Інакше грунт у пакетах склекнется і залишені без повітря коріння задихнуться. Це загальне правило і для підготовки грунтів, і для обробки грунту: структура створюється тільки при оптимальній вологості. На дно пакета насипаємо сантиметрів п'ять грунту, акуратно ставимо держак і засипаємо грунтом до верху. Ущільнювати грунт не потрібно- він сам дуже швидко осяде. Черенок повинен стирчати над грунтом на 10-15 см;
9. Залишається стежити за живцями. Не можна їх перезволожувати. Слідкуйте, щоб надлишки води швидко стікали з пакета. Поливайте не часто і потроху. Пагони будуть швидко рости і тягнутися. Можна прищипнуть їх над другим- третім листом. Скоро з'являться бічні пагони- пасинки. Один з них можна перетворити на продовження стебла, а другий видалити. А можна залишити два пасинка- тоді до кінця літа ви отримаєте відразу дві гілки, що зручніше, якщо ви хочете швидше зформувати кущ;
10. Такий ранній розвиток пагонів дає виграш в рік. 8-12 травня саджанці висаджуються в грунт- відразу на місце. Коріння їх при висадці з пакету не ушкоджуються абсолютно, зростання не гальмується, і до кінця літа вони досягають 2,5-3 метрів, а на наступний рік дають перші кілька грон.
Великою перевагою таких саджанців , на думку Петра Пантелійовича, є їх чистота- ви не занесете з ними на виноградник філоксеру. Такої гарантії немає, якщо саджанці вирощувалися в шкілці із зараженим грунтом.